Красивый газон — важный элемент оформления любого садового участка. Сам его цвет успокаивает, снижает усталость и располагает к отдыху. Ухоженный и густой, газон очищает воздух от болезнетворных микроорганизмов, повышает его влажность, дарит прохладу в жару. Кроме того, травяной ковер служит прекрасным фоном для цветочных клумб, декоративных деревьев и кустарников. Зелень газона оттеняет и оживляет посадки, усиливает тональность окраски насаждений и в то же время уравновешивает цветовое многообразие. Благодаря газону озелененное пространство выглядит значительно большим, чем есть в действительности.
Однако надо сказать, что разбивка газона и уход за ним — вовсе не такое уж простое дело. Чтобы газону быть, необходимо выполнить ряд последовательных операций. Сначала выбирают подходящее для него место. Оно должно быть солнечным в крайнем случае, с легкой полутенью. Затем определяют его границы и освобождают от мусора — камней, палок, щепок и пр. Не спешите закапывать собранный хлам на месте в землю: газонные травы на таких «захоронениях», как правило, отстают в росте, болеют, плохо зимуют и выглядят бледными. Из-за неоднородности травяного покрова газон может походить на лоскутное одеяло.
Если выбранный под газон участок весной подтапливается или после дождя на поверхности почвы застаивается вода, без дренажа не обойтись. Для устройства его со всего участка (или в нескольких местах) снимают верхний. плодородный, грунт. Подпочвенный слой, если в этом есть необходимость, выравнивают и насыпают на него послойно сначала гравий, затем песок. Толщина каждого слоя 10—15 см. Все как следует утрамбовывают, после чего возвращают на место снятую ранее почву. Толщина плодородного слоя на будущем газоне должна быть не менее 15 см.
Если площадка, предназначенная для газона, дренажных работ не требует, ее перекапывают, удаляя корневища многолетних сорняков, корни древесных растений, камни. Эту работу лучше выполнить осенью или ранней весной, чтобы земля перед посевом газонных трав осела. Они лучше развиваются на плодородных, воздухопроницаемых почвах с хорошими водоудерживающими свойствами и слабокислой реакцией. Поэтому тяжелый глинистый грунт улучшают добавлением песка (10—15 кг/м2). В песчаные почвы, чтобы они не так быстро теряли влагу, вносят торф (4—5 кг/м2). Излишнюю кислотность (рН ниже 5,5) нейтрализуют небольшим (18—20 г/м2) количеством извести. Повышенное содержание щелочей (рН 7,3—7.5) связывают внесением серы (13—22 г/м2). В любую почву вносят минеральные удобрения, лучше комплексные, из расчета 20—30 г/м2, создавая некоторый запас элементов питания для будущего травяного покрова. Все необходимые вещества равномерно рассыпают по участку, перед тем как его вскопать.
Перекопанный участок разравнивают граблями, убирая возвышения, засыпая ямки и разбивая комья земли до размера кукурузного, а то и пшеничного зерна. Когда земля немного обветрится, ее уплотняют с помошью прикрепленных к ногам досок. Участок можно уплотнить, походив по нему мелкими шажками в обуви без каблуков или прикатав специальным катком. Образовавшиеся вмятины заделывают граблями.
Подготовленный к посеву участок желательно в течение 6 недель не засевать (так называемое парование почвы), а появляющиеся из семян, находящихся в почве сорные растения регулярно выпалывать вручную или мотыгой. Избавившись в какой-то мере от сорняков, еще раз выравнивают участок и приступают к посеву семян. Лучше воспользоваться готовыми травосмесями, специально составленными с учетом условий конкретных участков (солнечный, затененный, глинистый, песчаный и т.д.).
Самое благоприятное для посева время — с середины апреля до середины мая и с середины августа до середины сентября. Травы, посеянные в более поздние сроки, не успевают окрепнуть к зиме и часто гибнут. На 1 м2 обычно высевают 30—50 г семян. Приобретать посевной материал надо с запасом. Он может понадобиться для подсева и ремонта газона. Обычно на сотку бывает достаточно 0,5—1 кг семян сверх нормы. Небольшой газон, как правило, засевают вручную. Семена делят на две части. Одну из них разбрасывают, проходя участок вдоль, другую — перемещаясь поперек участка.
Вместе с семенами можно внести небольшое количество (15—20 г/м2) комплексного минерального удобрения, не принимая в расчет, что под перекопку вносился основной объем минерального питания. Это позволит обеспечить газонные травы питательными веществами уже на стадии всходов.
Посеянные семена слегка заделывают в землю граблями. Раньше засеянный газон рекомендовали уплотнить. Однако лучше этого не делать. На тяжелых участках прикатывание приводит к образованию поверхностной корки, что может погубить значительную часть всходов. Не следует забывать о птицах — они могут склевывать семена, оказавшиеся на поверхности. Отпугивающим средством служит натянутая темная сетка. Небольшие участки можно защитить, прикрыв спанбондом или лутрасилом.
Если в течение нескольких дней после посева не будет дождя, потребуется полив. Поливают газон так, чтобы вода на поверхность почвы попадала в виде мелких капель и не образовывала подтеков.
При благоприятных условиях всходы появляются через 7—10 дней весной и через 14—21 день осенью. Места, оказавшиеся незасеянными, подсевают оставленными для этой цели семенами. Но ходить по молодому газону без боязни его испортить нельзя. К месту подсева добираются по листу фанеры или легкой доске. Их кладут на газон, чтобы снизить нагрузку на неокрепший травостой. Когда вспомогательные средства снимут, примятая трава поднимется после полива.
Создавая газон в саду, мы рассчитываем на его долгую жизнь. Но чтобы он оставался красивым многие годы, за ним необходимо ухаживать: регулярно стричь, поливать, освобождать от сорняков, подкармливать и т.д.
Особое внимание следует уделять стрижке, так как от нее во многом зависит декоративность газона. Обычно траву скашивают каждые 7—14 дней, укорачивая на 1/3 высоты. Скошенную траву убирают. Первый покос молодого газона проводят при отрастании травы на длину ладони.
Стрижка помогает в борьбе с сорняками. Многие однолетние сорные травы ее не переносят и после 2—3 таких процедур исчезают навсегда. Многолетние сорняки выкапывают с помощью узкого совка, ножа или остро заточенной стальной полоски. На больших участках, где выполоть сорняки вручную трудно, используют гербициды избирательного действия, например лантрелс или его аналоги. Они повреждают двудольные растения и не действуют губительно на злаки. Полностью избавиться от сорняков можно только после 2—3-кратного применения препарата.
Иногда на газоне может появиться мох. Это значит, что газон сильно затенен, или почва слишком влажная и кислая, в ней недостает питательных веществ, или трава скашивается чересчур низко. Избавиться от мха поможет опрыскивание 5 % раствором железного купороса или присыпание его так называемым «газонным песком» — смесью речного песка, мочевины и железного купороса в соотношении 5:1:1 по массе.
Газон не может обходиться без воды. Семи дней без осадков летом и десяти весной бывает достаточно, чтобы трава начала тускнеть. Поливают газон рано утром или на ночь, используя разбрызгиватели, распыляющие воду. Нельзя заливать газон до заболачивания, но и от ежедневного легкого опрыскивания больше вреда, чем пользы. Вода должна пропитать почву на глубину не менее 15 см. Для этого потребуется как минимум 10 л воды на 1 м2, а после недельной засухи и все 20 л.
Эффектный газон нельзя вырастить на истощенных, бедных питательными веществами почвах. Его подкармливают комплексом минеральных удобрений (40—50 г/м2) несколько раз за сезон. Интервалы между подкормками 3— 4 недели. В конце лета используют минеральные смеси, в которых нет азота, в противном случае у трав не наступает период покоя и зимой они могут не перенести низкие температуры. Минеральные удобрения разбрасывают по сухому травостою, чтобы «не сжечь» растения, и обильно поливают. Если элементы питания вносятся в жидком виде, то концентрация раствора должна быть слабой. За сезон на сотку газона рекомендуется внести 2,6 кг азота, 0,7 кг фосфора и 1,3 кг калия (по действующему веществу).
Регулярная стрижка и хождение по газону приводят к уплотнению верхнего слоя почвы, а это плохо сказывается на газонных травах, их корням не хватает кислорода, и они чахнут. Проверить степень уплотнения достаточно просто. Если большим пальцем руки можно легко вогнать спичку в почву, уплотнения нет. Если она входит с большим трудом, почва уплотнена и требует аэрирования (проветривания). Суть проветривания заключается в увеличении доступа воздуха к корням путем проделывания в почве отверстий. Эту операцию проводят ранней весной или осенью специальными трубчатыми вилами, но иногда бывает достаточно протыкания травяной поверхности обыкновенными вилами на глубину 10—15 см.
